RG-65 Ericsson VOR

El día 17 de julio de 2009 comenzé a construir un velero radicontrolado RG-65, con los planos del "Palo de Agua" de Fredo Vollmer. Partí desde 0 comparndo algunas tablas de madera de balsa en Mirax, unas cuantas "gotitas" e imprimí los planos de las cuadernas en escala 1:1 de los planos de Fredo.


Harto me costó poner las cuadernas a la altura correspondiente para dar la forma al casco, por lo que mi primer descubrimiento fue que hay una mejor forma de imprimir las cuadernas y esta es con unos soportes que permitan ponerla a nivel sin necesidar de medir la altura de cada cuaderna y cada soporte (dos en cada una) en forma individual, pero igual me las arreglé y construí la hilera de cuadernas sobre el "picadero" que indican las instrucciones de los planos.

Tuve que corregir un  defecto en la proa, pues esta me quedó con un "gancho". Con un poco de pasta lo corregí sin problemas, agregándole otros gramitos más al casco.

El enfibrado lo hice con una tela que compré en "Arte Plástica". Es una tela de 140 gr por m2, bastante más gruesa que la recomendada que venden en Mirax, pero que para la fecha en que me tocó enfibrar, no estaba disponible. Igual quedó bastante bien y con la seguridad de que quedó a "prueba de balas", agregandole unos gramos más de peso, pero que en la práctica no influye para nada.










Después del lijado, lijado y lijado y recortado de los excesos de tela, me puse a instalar los servos y controles del timón y las escotas.


A diferencia del modelo que presenta Fredo, con un servo que controla una biela con una palanca para el control de las escotas, opté por transformar uno de los servos con movimiento original de 60 grados, en un servo winche, según las instrucciones que el mismo Fredo tiene en su página web. (http://www.losveleros.cjb.net/). Quedó bastante bien, aunque me costó bastante dejarlo centrado de manera de que no se moviera a ningún lado estando en posición neutral. En realidad es casi imposible y hay que conformarse con un aceptable cascabeleo a lado y lado en esa posición, que en realidad no afecta al objetivo.


Con esta modificación puse primero un carreta de hilo de máquina de coser, pero me di cuenta luego de que el diametro sewría muy poco y, por lo tanto, la reacción muy lenta para las escotas.

Otro tema relevante y complicado al principio fue hacer la caja de orza. Lo resolví envolviendo la quilla (que mandé a hacer con Marco Maulén), en un pedazo de radiografía y enfibrándola y enresinándola varias veces en forma muy apretada. Tomar la precaución, eso sí, de forrar la quilla con scotch para poder despegarla en caso de que le caiga algo de resina. El resultado final fue muy bueno. La quilla entra en forma muy ajustada y queda muy firme en su posición.

Una vez sellado el caso completamente por dentro, en todas las partes en que podía haber alguna filtración (caja de orza, roda (proa), timón) la siguiente fue hacer una prueba de flotabilidad.


Hice varias pruebas estáticas y el resultado fue que con la configuración de pesos del manual, me quedaba con la próa muy levantada, por lo que hice algunas pruebas moviendo las pilas más a proa, con lo que conseguí un mejor aspecto.


Con la idea de usar las pilas como un lastre móvil, que me permitiera diferentes configuraciones, use velcro para poder pegar el pack de pilas en diferentes posiciones, desde la de manual, a proa de la caja de orza, hasta detrás de la tercera cuaderna desde proa.


Después vino la pintura. Probé con varios tipos, barnices de poliuretano (malo, se come la pintura previa) y otros. El mejor resultado, doméstico, es con esmalte en spray. Batirlo bien, usarlo a una distancia adecuada y sólo hasta tres cuartas partes del enbase, puesto que después la presión no es suficiente para pintar correctamente.


Después de varias pruebas el procedimiento correcto es:


Base Blanca
3 manos de color
Lija 240
Lija 360
Lija 500
Lija al agua 1200
Pasta de pulir


Sólo así queda bien.

Catamarán Dawn Treader Inicia Travesía hasta Perú

El Catamarán Dawn Treader iniciará un viaje de ida y vuelta hasta el puerto de Ilo, en Perú. La travésía completa dura aproximadamente un mes, pero pueden tomarse alternativas de ida y/o vuelta de 14 días cada una.

La ida es desde Chiloé hasta Iquiqué, regresando de Ilo en Perú, con dos opciones de ruta, la primera de ellas pasando por la Isla Juan Fernández. El regreso parte desde Iquique y hasta Chiloé.

Las rutas son las siguientes:

VIAJE HACIA EL NORTE

OPCION A

Zarpe desde: CHILOE, Sábado 17 de Octubre.

RUTA: Chiloé, Islas Juan Fernández, Iquique, Ilo (Perú), y vuelta a Iquique.

Duración: 14 días,

Arribo estimado: 31 de octubre.

OPCION B

Zarpe: desde CHILOE, Sabado17 de Octubre.
RUTA: Chiloé, Isla Mocha, Quintero, Iquique, Ilo (Perú), y vuelta a Iquique.
Duración: 14 días,
Arribo estimado: 31 de octubre.

Se escogerá la ruta, opción A o B según lo que opine la mayoría

REGRESO HACIA EL SUR

Zarpe desde: IQUIQUE, sábado 7 de noviembre.
RUTA: Iquique, Quintero, Coronel, Isla Mocha, Ancud
Duración: 14 días,
Arribo estimado: 21 de noviembre.


PLAZO DE INSCRIPCION, VENCE: 30 de Septiembre
PREVIA ENTREVISTA A CADA TRIPULANTE
CAPACIDAD MAXIMA: 8 TRIPULANTES

Más detalles contactarme.

Saludos,

Alejandro

Circa 1950 RC "Telonero" en Regata Nº 9 de CVRC

Hoy llevé mi barco nuevo (aún no tienen nombre) a la regata Nº 9 de CVRC que se hizo en la laguna del CACH. Por supuesto no participé, no calza en ninguna categoría, pero hizo de "telonero" entre las regatas oficiales.

Se portó muy bien, sin viento en la mañana y con mucho viento en la tarde. Navega bastante bien en todos los rumbos, menos en ceñida, que en realidad da muy poco. Navegando a un largo es una bala.
No pude conseguir que virara por avante. Puede ser por su dieseño bastante antiguo. Pero me las arregle bastante bien con viradas por redondo.

Alguien me comentó que se mereaba de puro mirarlo; y la verdad es que se balancea mucho y navega con una escora que mete la cubierta al agua. Pero bastante estable.

Tan estable navega, que lo tenía atracado en la orilla con el control apagado y de repente lo vi navegando derecho hacia la otra orilla de la laguna; perfectamente recto hasta que llegó al otro lado, sin ninguna intervención.

Navegación Inaugural del Circa 1950 RC

Hoy tuvo su navegación inaugural el Circa 1950 que reconstruí. Lo llevé a Piedra Roja en una tarde con poco sol y con una brisa suave.

Antes de su estreno, le cambié las velas, harto feas que tenía, por otras, no de mucho mejor calidad (cortina de baño), pero que de aspecto y flexibilidad, andaban mucho mejor.

Navega como los dioses!! casi no hay diferencias entre la actitud del barco real, según he podido ver en alguna fotos, y la que toma el modelo. Mucha escora, mucha inercia y porfiado de caña; sobre todo en las caidas por avante, que en la práctica no pude realizar. Me imagino que algo habrá que corregir, sobre todo en el foque para que pueda caer más rápido a barlovento.

Estoy muy contento. Resultó ser un excelente proyecto y me quedé con ganas de iniciar otro como este apenas pueda. Por el momento me dedicaré a terminar el RG-65 que dejé de lado por el momento por terminar este.

Mañana lo estreno en sociedad, pues iré a presentarlo durante la regata oficial de las clases RG-65, ULY y Victoria que se corre en el COCH (9ª fecha 2009).

Más de 2.600 millas Náuticas de Travesía y Aventura

Más de 2.600 millas náuticas de aventura a través de los más impresionantes paisajes del Sur de Chile, navegando por los canales patagónicos en el Dawn Treader; Catamarán de lujo de 48 pies de eslora (15 metros).

Zarpe en Chacao, Chiloé y recaladas en Melinka, al sur del Golfo de Corcovado, Puerto Edén, algunas millas entrado el canal Messier, después de navegar el imponente Golfo de Penas.

Recalada en Punta Arenas, proveniente desde el Estrecho de Magallanes para continuar por la ruta del extremo sur de Chile insular, entrando por el Canal Beagle para recalar finalmente en Ushuaia en territorio argentino.

Regata Veleros RC en piedra Roja

Velero Circa 1950 Radio Controlado

Un amigo, que sabe que me gustan los veleros, me compró hace una semanas (por encargo), un "resto" de un velero de juguete alemán, marca Siefert-Boot que estaba botado en una feria en la calle.

Como estoy trabajando en armarme un velero radio controlado de la clase RG-65, con los planos del "Palo de Agua" que bajé de Internet, pensé que podía dejar a un lado este proyecto por un tiempo para tratar de darle vida nuevamente a este juguete alemán de casi 60 años de edad.

Este barco es un juguete de una representación similar a un velero Circa de 1950, un gran barco de 2 palos y de unos 60 o 70 pies de esa época.

Este juguete está diseñado para que flote y navegue, me imagino que traccionado por un cordelito, pues tiene un estupendo casco de plástico con un contrapeso de plomo en su quilla de 1,7 kg. lo que hace que flote y navegue muy bien, con un comportamiento bastante real y con mucha inercia, dada su poca quilla y su pequeño timón, muy de la época.

El barco tienen las siguientes dimensiones:

Eslora: 92 cm
Manga: 20,5 cm
Puntal: 18 cm

Calado:12 cm

Desplazamiento: 3,66 Kg (Desplazamiento final una vez terminado el proyecto)

Mástiles

Estaba desarbolado, por lo que lo primero que tuve que hacer, fue conseguirle mástiles.

Conseguí por ahí un par de varillas de aluminio anodizado que corté proporcionalmente, pues no tengo los datos de las medidades del barco real. Lo único que tuve que hacer fue limar un poco del diámetro en los extremos para adaptarlos a las fogonaduras de la cubierta, que son tubos de bronce en los que encajaban los palos originales, supongo que de madera.

Las medidas con las que quedaron son:

Mayor: 95 cm
Mesana: 59 cm

Una vez adaptados y puestos en su lugar, a una altura también proporcional, fijé unos anillos de acero que compré en Mirax, que eran para apretar mangueras de combustible. Sobre estos anillos hice un embarrilado de hilo de pesca multifilamento (el más grueso), que pegué con CA (gotita) para que quedará en su lugar para siempre.

Desde este anillo extendí dos obenques por palo que fijé a cubierta mediante acolladores que también compré en Mirax. En cubierta se fijan a los mismos cáncamos en donde supongo se fijaban los obenques originales.

Botabaras

Las botabaras las hice con un tubo de fibra de carbono de 5 mm que venden en Mirax. De nuevo las corté proporcionalmente fijándome sólo en es aspecto.

Para fijar las botabaras a los mástiles utilicé unas especies de aldabas de plástico que también venden en Mirax. A una le corté una aleta con una perforación que tiene y la embarrilé al mástil con hilo de pesca multifilamento, que luego cubrí con CA para que quedará soldada.

A la botabara le hice una ranura longitudinal en un extremo para meter en ella la aleta de la otra aldaba plástica. Así me quedarón dos aldabas que intercaladas y unidas mediante un pasador convenientemente doblado, que servirá además para fijar el puño de amura de las velas mayor y mesana, hace de bisagra para que la botabara gire libremente de una banda a otra.

Las botabaras no tienen libertad de movimiento en sentido vertical. Me habría complicado bastante dárselo, ya que habría requerido de alguna maniobra de trapa (boomvang) para la que no tenía espacio.


Velas

Para la velas estoy usando, provisoriamente una tela que venden para fusionados de trajes. Es una tela de fibras sin tejido que se asemeja a la fibra de vidrio, y que descubrí que es perfecta para enfibrar también.

Corté las velas utilizando los juegos de mástiles y botavaras como modelos y le reforcé los puños con un trozo de radiografía sobre la que hice un hoyo con un perforador. No quedarón perfectas ni regateras, pero en apariencia lucen bastante bien.


Controles

Una vez armada toda la arboladura y las velas, desarmé nuevamente todo para quedarme con el casco solamente.

Sabía que el casco era hueco y que tenía una madera longitudinal de soporte bajo la cubierta, por que el amigo que me lo compró, se había comprado otro similar, más pequeño, que venía con la cubierta despegada.

Saqué el "caserío" que estaba atornillado a la cubierta y me quedé con la cubierta lisa con la marca del caserío sobre ella. Marque una "escotilla" bajo el caserío, para poder usar este después como tapa de acceso, e hice un hueco en la cubierta de unos 6 por 20 cm. Tuve que cortar el soporte longitudinal para poder acceder al espacio interior.

Una vez retirado este pedaso de cubierta, junto al soporte longitudinal, me quedó a la vista el contrapeso de plomo que tiene en la quilla, que se soporta desde cubierta con una varilla de acero y un resorte que mantiene presionado el contrapeso contra la quilla. Es un mecanismo muy ingenioso que permite poner y retirar el contrapeso, y que mantuve en el re-armado.

Parte del soporte de madera longitudinal lo corté para hacer un soporte transversal. Utilicé el pedazo que tenía el agujero para la varilla y el resorte que soportaba el contrapeso, para poder utilisarlo de la misma manera, pero esta vez en sentido transversal.

Ahora tenía un soporte tranvesal a 3/4 partes del largo de la escotilla de acceso y un remanente del soporte longitudinal justo en la parte final del la escotilla. Entre ambos puse una plataforma de madera prensada delgada que queda debajo del soporte transversal y es apretada entre este y el resorte del contrapeso, por lo que queda en su lugar sin necesidad de fijarla en nuiguna parte y puede ponerse y sacarse a voluntad.

Sobre esta plataforma instalé los servos, la radio y las baterías.

Control del Timón

Lo ideal habría sido conectar el servo con el timón por debajo de la cubierta, sin embargo quedaba tan a popa de la escotilla que no había forma de trabajar una conexión por debajo de la cubierta.

Extendí entonces la varilla de conexión del servo hacia afuera de la cubierta a través de la ecotilla y a través de una "sacado" que le hice a la superestructura en el punto de intersección de esta con la cubierta.

Retiré la caña (el trozo de alambre de bronce que hacía de tal) y puse en su lugar una caña plástica (que venden en Mirax) en forma transversal para ser accionada con la varilla de conexión desde el servo. Quedó muy bien.

Control de las escotas

Las escotas son algo más complicadas si se quiere usar el servo que viene con el control, pues este tiene poco recorrido para su uso con escotas.

Lo primero que hice fue perforar un agujero en la popa para el retorno de las escotas por bajo cubierta. Un chicote que tira de ambas, la del foque y la de la mayor ( la del mesana la dejé fija), viene desde la bañera hasta un retorno que hice con la esquina de un cassette y una agujero en la cubierta. Quedó muy bien, parece de fábrica. Bajo este agujero en la cubierta puse un tubo plástico con una esquina en 90º para retornar hacia proa por debajo de la cubierta y en el tubo incerté una manguera de 10 mm que se usa como conducto y guia de la escota por dentro del casco para que no se enrede en su recorrido por bajo cubierta.

Por dentro de esta manguera, por bajo cubierta y hacia cubierta por la roldana cassette, pasé la escota desde abajo y la rematé en cubierta con un destorcedor al que amarré las escotas que van hechas firmes a la botavara de la mayor y al botalón del foque.

Al servo tuve que hacerle una extensión de la cruceta para que el radio permitiera la mayor extensión de tirado posible. En total conseguí unos 8 cm, que es poco, pero a futuro pienso cambiarle el servo por uno de winche.

Para cerrar todo usé el mismo caserío como tapa. Le puse un friso de goma por toda la orilla y cambié los tornillos de popa por pernos para poder apretarla contra la cubierta. Por proa, como la fogonadura del mayor queda en el caserío, los mismos obenques aprietan el caserio contra la cubierta quedando un cierre hermético (creo).

Bueno. Ahora me falta probarlo en una laguna. En la piscina navega bien. Se nota su inercia y su poca respuesta a la caña, producto de su diseño antiguo de poca quilla y timón chico.

Cual es el real??